从以色列到巴勒斯坦，探访耶稣降生的马槽，感受残酷的巴以隔离墙

　　对于西方世界主流宗教来说，耶路撒冷（以色列境内）和伯利恒（巴勒斯坦境内）是两座具有同等重要地位的著名宗教城市，相距不到10公里，它们的出名与耶稣的生离死别直接相关。若按一般性理解，这两个地缘与生活习惯极相似的地方或许应该归属为同一城市，最起码不该有任何阻隔的影响。

　　事实上，这两处相互毗邻的宗教圣城却因为种种复杂的历史原因，两地居民不能以正常方式往来！如果你有机会来到耶路撒冷以南的以色列与巴勒斯坦边境地区，可以发现这里有一道8米高的长墙。

　　一堵冰冷的高墙，严严实实阻挡了以色列人和巴勒斯坦人的生活交往和文化交流，使他们成为“世界上相距最近，却永生难见”存在。这对大墙两边的人来说，是一种非常残酷的现实，而这道墙就是“巴以隔离墙”。（Tips：巴以隔离墙始建于2002年的约旦河西岸地区，全长约700公里，主要起分隔以色列和巴勒斯坦人的作用。但以联合国、海牙国际法庭为代表的一批国际权威机构认为，巴以隔离墙为非法项目，并要求以方拆除。）

　　我们在以色列的自驾游行程接近了尾声，但此行的最后一站却不能以自驾的方式结束：游客如果想要从以色列一侧进入巴勒斯坦的伯利恒，根据以色列军方的规定——任何游客一律不准在巴勒斯坦开车游玩。

　　巴以隔离墙一侧的以色列军警。目前，巴以隔离墙的出入口由以色列军方管理，另一侧则由巴勒斯坦警察管辖。当游客通过以方军警的安全检查之后，过境后的相关安全、管理和参观导览等接驳等工作都交由巴警方全权负责，包括以色列籍的导游也不能跨过这道大墙。

　　外国游客在伯利恒参观须由当地导游陪同进入伯利恒之后，我们首先看到的是隔离墙巴方一侧丰富多样的宣传涂鸦，以及狭窄的街道和脏乱的居民区。巴方给我们安排了两部略显老旧的旅游车去往大名鼎鼎的圣诞教堂（主诞教堂，耶稣诞生之地）参观，随车还配备了一位负责我们安全的巴勒斯坦导游。

　　巴以隔离墙巴方一侧，靠近居住区的墙面上，几乎被各种涂鸦和绘画占满。

　　坐进巴勒斯坦贴身导游的车里，前往伯利恒圣诞教堂。

　　几乎全世界的基督徒都认可“耶稣降生于饲马槽”的说法，当然这也是源于《圣经》的记载，而这个身份极其特殊的马槽，最早就位于伯利恒的一个不起眼的农民家里。根据圣典的记载，围绕耶稣的诞生之地现有一座古老教堂。教堂的具体建成年月无从考证（主流的说法是建于公元326年，后被战火所毁），如今我们所看到的圣诞教堂建筑是公元540年由查士丁尼大帝主持重建的。

　　相传，耶稣降生在一个普通人家的马槽里。

　　相传，这就是耶稣降生时的洞口，已被后人装饰了十四角银星！

　　游客在前往圣诞教堂的地下空间后，还可亲眼看到保存完好的“圣诞马槽”。由于圣迹炙手可热，在全球大多数宗教机构中都拥有至高无上的地位，所以如今这里的管理方并非一家，而是由罗马天主教、希腊东正教，以及亚美尼亚基督教会共同担任。

　　耶稣降生的故事。据说，每年西方国家的圣诞节到来的那一刻，我们从电视、广播中听到的第一波纪念耶稣基督诞辰的钟声，就是从这座宗教地位崇高的圣诞教堂中传出的。

　　不知是否巴勒斯坦警方和导游的特殊安排，反正我们在伯利恒的整个游览过程没有感觉到紧张恐怖的气氛，所接触到的每一位军警或平民，对我们这些来自中国的游客都很友好，甚至还有当地人主动邀请我们给他拍照。

　　为伯利恒街头的小贩拍照时，感觉他们还有点羞涩。

　　在即将结束伯利恒的全部游览行程时，我们又换回了以色列的车子。时值正午，天气炎热，不过车很凉快。在等待通过隔离墙的安检时，一群看样貌不到十岁的巴勒斯坦孩子开始向我们兜售印有圣地风光的冰箱贴。孩子们头顶烈日，高举双手，把手里的东西尽可能举高，让我们能看清楚。看着这些住在隔离墙里的孩子，心里很不是滋味，虽然我不能让他们走出去看看世界，但起码能以最简单粗暴的方式帮到他们——把身上所有的美元零钱都用来买冰箱贴。

　　旅游车顺利通过了以方军警的检查驶向以色列一侧，而那些卖冰箱贴的巴勒斯坦孩子则留在了隔离墙以内。我不清楚他们究竟怎样才能像我一样走出这段冷冰冰的隔离墙，去外面的世界感受一下自由的环境，唯有努力地回望、远远地祝福他们，未来会更好！

　　“前事不忘，后事之师。”我们中国先哲的这句话意义非凡，当人们能够直面过去的苦难时，才能放下所有的仇恨和敌视，只有如此才有可能创造未来的美好生活，防止曾经的悲剧再次发生。如果以色列和巴勒斯坦双方，都能理解中国先哲的宝训，相信神的光辉或许很快能够再次照耀到这片圣地上的每一个人，才能照亮整个迦南美地，才能温暖全世界！

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